Buji Patlaması

herkese merhaba arkadaşlar benim sorunum araç rampa yukarı sürekli buji patlatıyor örneğin aracı rampaya girmeden önce vites 2 de kaptırıp çıkarsam patlama yapmıyor ancak rampayı vites 1 de çıkmaya başlayım devir yükselince 2 ye geçiriyorum gaza yükleniyorum buji patlaması oluyor veya rampanın ortasında hız kesip vitesi 1 re düşürüp tekrar gaza yüklenip 2 ye çekiyorum yine buji patlıyor yani rampayı sürekli 1 de cıkmak zorunda kalıyorum birde bu araç biraz çekişten düştü gibi özeliklerde rampada sizce sebeb ne olabilir

 

Benim Fiat BİS oda sürekli buji patlatırdı, Motor yağ yaktığı ve eksilttiği içinmiş...

 

hocam çogu lpgli araç yağ yakıyor ama hepsi buji patlatmıyorki mesela bnmkide yakar ama bu patlama işlemi daha yeni 1-2 aydır oluyor

 

Araç modeli km ne durum da? LPG var sanırım.

 

bujılerı cıft tırnaklı deneyın.

 

Akü kontrol edilebilir hani fazla akım far vs etkilediği gibi Buji'leri etkileyebilir...

Peki yakın zamanda buji vs bakım yapıldıysa acaba yanlış buji takılmış yada gevşek takılmış veya buji takılan yer ile ilgili bir sorun oluşmuş felan olabilirmi...

Birde NGK LPG bujisi deneyin...

 

herkese tskler hocam araç 240 binde bujiler değişeli 20000 km felan oldu yani 220000 felandı değiştiği buji kabloları yan sanayi idi ama önceden böyle bir sourunm yoktu bujilerin markası ise champion RC10YC4 araç lpgli

 

Bu araç üzerinde olan lpg sistemi klasik sistem mi?

 

hocam lpg sistei bi değişik adı nedir bilmiyorum sıralı değil karbüratörlüler gibide değil sistem direksiyonun altında anahtar var lpg benzin anahtarı anahtar lpg de iken çalıştırdığımda marşı benzinden yapıyor gaz pedalına bastıgımda direk lpgye geçiyor ve 20 tl lik benzin bana 3 ay gidiyor benzin hiç olmadıgı zaman marş yapmıyor yani sıralı sistemdeki gibi belli bi sıcaklıgı felan beklemiyor direk gaza geçiyor pedala dokununca adı ne sistemin bilmiyoıum

 

Anladım kardeşim dediğin sistem benim aracım da var. 20 000 km oldu demişsin buji değişimi olalı yapacağın çok belli önce buji ve kablo değiştir sonra düzgün bir gaz ayarı yaptır sorunun çözülür. Lakin bu sistemler dandik sistemler hava değişimin de bile saçma sapan işler yapar çekmez patlar bu sistemler böyle. Yapacak fazla bir şey yok onun da nedeni aracın hava girişi her ne kadar lpg işi yapanlar işlerini ballandırsa da bu sistemler bu şekilde. Ve adam olmaz sistemler bunlar.

 

hocam bu sistemin adı nedir birde normal sıralı sisteme geçiş yapması ne tutar benim hava akış sensörü arızalı kablosu takılı değil öyle kulanıyorum birde 20000 binde hemen buji eskirmi

 

Bu sistemin adı sanı yok söyledikleri tek noktalı sistemli araçlar için takılıyor araç ilk çalışmada benzin ile çalışır 2000-3000 devir bandına geldiğinde otomatik şekilde gaza geçer başkada bir halt yapmaz aslında karbüratörlü sistemler ile mantığı aynıdır. EVet 20 000 km bujinin canına okuyor. Ben kendi aracım da her 20 bin de değiştiriyorum resmen kavuruyor. Bazı arkadaşlar çift tırnak buji yada lpg araçlar için üretilen bujiler demişler ama hiç tavsiye etmem. Çift tırnak bobine daha fazla güç bindirir lpg bujiler ise eşek yükü ile para lpg ekonomi ise kazık fiyatlara ürünler almanın bana göre mantığı yok.

 

peki hocam buji ve buji kablosu olarrak neyi tavsiye edersiniz yani hangi markayı kablolar yine yan sanayi olacak çünkü para yok

 

hocam birde bir sorum daha olucak size galiba araçlardan anlıyorsunuz benim aracın sol ön kapısı arka kapıy göre biraz düşük bunu nerden kaldırabilirim ada ayarı neresinden yapılır kapının

 

Kendi aracım da şahsen kaliteli sıradan bir buji kullanıyorum. Ama kablo işinde hep yan sanayi kullanıyorum çünkü bu sistemler de lpg var ise buji kablosunun canına okuyor. O yüzden fazla para vermeye gerek yok. İşin içinde LPG olunca hangi ürünü alır isen al garanti kapsamı dışında kalıyor.

 

sizin araç ne yakıyor bujinizin ve kablosunun markası ne nekadara aldınız

 

benim şu anda kullandım araç opel olmasından dolayı net cevap veremedim. Umarım hundai kullanan arkadaşlar daha net cevaplar verecektir marka konusunda.

 

Buji yüzeyleri motorun ve bujinin işletme karakteristikleri hakkında oldukça çok şey gösterir.
Bujinin elektrotları ve izolatörlerinin görünüşü - bujinin yüzeyi - hem hava/yakıt karışımı hem de motorun yanma prosesi üzerine bujinin işletme karakteristikleri hakkında bilgi sağlar.

Bundan dolayı bujinin yüzeyinin değerlendirilmesi motor arıza teşhisinde temel bir öğedir. Bununla birlikte güvenilir bir ifade oluşumu şu önemli ön gereksinmeleri gerektirir: buji yüzeyleri değerlendirilmeden önce taşıt en az 10 km sürülür. Böyle yapılarak motor orta performans aralığında değişik devirlerde çalıştırılmalıdır. Motoru durdurmadan önce uzun rölantiden kaçınınız.

NORMAL



İzolatör ucu gri-beyaz, gri-sarıdan; gri-kahverengiye varan renkte olması halinde motor iyi durumda demektir.

Bujilerin ısı değeri iyi seçilmiş. Karışım ve ateşleme ayarları düzgün, kesintisiz ateşleme var. İlk hareket düzeneği iyi çalışıyor. Kurşun ihtiva eden yakıt veya motor yağı bileşiklerinden artıklar yok. Aşırı ısı yüklenmesi yok.

KURUMLANMIŞ





İzolatör ucu, elektrodlar ve buji gövdesi kadife gibi siyah kurum kaplı.

Sebebi: Hatalı karışım ayarı (karbüratörlü, enjektörlü), zengin karışım, hava filtresi çok kirli, otomatik jikle bozuk veya jikle teli uzun süre çekili kalmış (özellikle kısa mesafeli seyirlerde). Buji ısı değeri düşük seçilmiş.

Etkisi: Ateşlemede kesiklik ve ilk hareket zorluğu.

Çözüm: Karışım ve ilk hareket düzeneği doğru ayarlanmalı, hava filtresi kontrol edilmeli.

Kırılmış İzolatör Ucu



Sebebi: Bujinin dikkatsizlik sonucu düşürülmesi veya izolatör ucunun herhangi bir yere çarpması sonucu elektrodda meydana gelen mekanik hasar. Nadiren orta elektrod ile izolatör ucu arasında madde birikimi ve orta elektrodun korozyona uğraması (Özellikle çok uzun süre kullanılmış buji ise izolatör ucu patlayabilir).

Etkisi: Ateşleme kesikliği, kıvılcımın taze karışıma ulaşmaması.

Çözüm: Yeni bujilerin takılması.


Aşırı Aşınmış Dış Elektrod



Sebebi: Yanma odasındaki birikintilerin yol açtığı uygunsuz hava akımları. Motorun vuruntulu çalışması.

Etkisi: Elektrod mesafesinin fazla olmasından dolayı, yetersiz ateşleme gerilimi. Özellikle ivmelenme sırasında kesintili ateşleme. İlk harekette çalışma güçlüğü.

Çözüm: Yeni bujilerin takılması.


Yağlanmış



İzolatör ucu, elektrodlar ve buji gövdesi yağ parlaklığında kurum veya yağ kömürü ile kaplı.

Sebebi: Yanma odasına çok fazla yağ gelmiş. Yağ seviyesi çok yüksek, segmanlar, silindir ve sübap kayıtları çok aşınmış, iki zamanlı motorlarda karışımda fazla yağın bulunması.

Etkisi: Ateşlemede kesiklik, ilk hareket zorluğu.

Çözüm: Motor revizyonu, optimum yakıt-hava karışımı, yeni bujilerin takılması.

Kurşunlanma




İzolatör ucu yer yer kahverengi sarı bazen de yeşile çalan renklerde.

Sebebi: Kurşun ihtiva eden yakıt kullanımı. Motora uzun süre kısmi yükte aşırı yüklemek, sır ( kaplama ) oluşmasına neden olur.

Etkisi: Motor tam yük altında çalışırken sır tabakası elektriksel iletken hale gelir
Ve ateşleme kesikliğine neden olur.

Çözüm: Yeni buji takılmalı, temizlemek faydasız.



Aşırı Kurşunlanma


İzolatör ucu yer yer kalın kahverengi – sarı bazende yeşile çalan renklerde sır kaplı

Sebebi: Kurşun ihtiva eden yakıt katkıları. Motora uzun süre kısmi yükte aşırı yüklemek sır (kaplı) oluşmasına neden olur.

Etkisi: Motor tam yük altında çalışırken sır tabakası elektriksel iletken hale gelir ve ateşleme kesikliğine neden olur.

Çözüm: Yeni buji takılmalı, temizlemek faydasız.



Kül oluşumu


Yağ ve yakıt içerisinde bulunan katkılardan dolayı orta elektrod çevresinde aşırı küllenme. Bu küllenme yumuşak bir yapıdadır.

Sebebi: Özellikle yağdaki bileşim maddeleri yanma odasında ve buji yüzeyinde kül oluştururlar.

Etkisi: Bujinin aşırı ısınması, güç kaybı ve motor hasarlarına neden olabilir.

Çözüm: Motor onarılmalı, bujiler yenilenmeli ve gerekirse başka yağ kullanılmalı.



Erimiş orta elektrod


Orta elektrod erimiş, izolatör ucu yumuşamış bir yapıdadır.

Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin; çok erkene alınan avans ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübütör, kalitesiz yakıt. Isıl değeri düşük buji kullanımı.

Etkisi: Ateşleme kesikliği, motorda güç kaybı ve motor hasarı.

Çözüm: Motor ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi. Doğru ısı değeri seçilmiş yeni bujilerin takılması.


Tamamen Erimiş Orta Elektrod



Orta elektrod tamamen erimiş, dış elektrod da erimeye başlamış.

Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin çok erken alınan avans ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübütör kalitesiz yakıt.

Etkisi: Ateşleme kesikliği, motorda güç kaybı ve motor hasarı. İzolatör ucunun aşırı ısınmasından dolayı çatlaması.

Çözüm: Motor ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi. Yeni bujilerin takılması.


Kaynamış Elektrodlar


Kötü yanma sonucu oluşan yabancı maddeler elektrodların üzerinde toplanarak, karnıbahar gibi bir görüntü oluşturur.

Sebebi: Zamansız ateşleme sonucu motorun aşırı ısınması. Örneğin çok erken alınan ateşleme ayarı, yanma odasında yanma artıkları, bozuk sübaplar, arızalı distrübtör kalitesiz yakıt.

Etkisi: Güç kaybı belirtisiyle başlar, önlem alınmaması durumunda şiddetli motor hasarlarına neden olabilir.

Çözüm: Motor; ateşleme ve karışım ayarının kontrol edilmesi, yeni bujilerin takılması

 

Uzmanı değilim üstteki mesajı alıntı yaptım ama tahminim piston içi sıcaklık artıyor olabilir. Mesela arkadaşın ilk dediği gibi yağ yakması sıcaklığı artırır. Veya lpg fakir karışımda ise sıcaklık artırır.

Benim araç normal çalışıyor piston içi sıcaklık 850 derece olabiliyor.

Aklıma takılan bu patlayan buji parçaları nereye gidiyor motora zarar vermez mi? Çünkü ufacık toz parçaları girmesin diye 10.000 km de bir hava filtresini değiştiriyorum.

 

Arkadaşımızın patlama dediği şey motorda bir patlama oluyor onu demek istedi sanırım. Çünkü buji patlaması çok ama çok zor bir durumdur. Öyle lak diye ikiye ayrılmaz.